Как определить объем двигателя четырехтактного китайского скутера
Очень часто производители скутеров из Китая скрывают объем двигателя своих скутеров. Таким образом, вы можете управлять по сути 80-150 кубовым скутером и даже не знать об этом. Более-менее опытный скутерист сразу определит, что у него под сиденьем расположен двигатель большего объема, но сказать точно какой именно этот объем просто так на слух или на глаз, невозможно. Это все касается четырехтактных китайских скутеров и именно о них сегодня пойдет речь. С японскими скутерами все понятно и ясно, зная даже номер двигателя можно определить кубатуру скутера, и подвоха тут не будет, так как японские производители, так же как и европейские, указывают объем двигателя в точности до десятой кубика. Что бы определить, какой объем поршневой вашего китайского скутера, достаточно иметь штангенциркуль. Естественно, эти показания будут приблизительными, так как не все двигатели имеют одинаковый ход поршня, отсюда диаметр при одинаковых объемах может немного отличаться. Но в основной своей массе, большинство китайских скутеров комплектуются именно этими поршнями, диаметр которых указан в таблице. 
 Еще раз повторюсь, что к японским скутерам эта таблица относится лишь частично, и больше для скутеров Honda. Применять ее для определения кубатуры японских скутеров нет смысла.

 
Информация по номерам двигателей
Все двигатели в Китае имеют два имени: одно используется внутри страны между различными заводами, второе для всего мира.
Вот, что означают буквы, на двигателе, что пишет завод-производитель и что проходит по технической документации.
Например: JS1P39FMA08002488
Первые две-три буквы аббревиатура завода-производителя, если буквы отсутствуют,
значит двигатель изготовлен по заказу соседнего завода.
цифра «1» – означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра «2» – значит двигатель двухцилиндровый.
буква «P» – цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение.
«39» – внутренний диаметр цилиндра
«F» – двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква «Q» – значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена – значит водяное охлаждение
Буква «М» – двигатель мотоциклетный
Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра – означает объем цилиндра:
А, В- до 50 см3;
G – до 100 см3;
Н – 100до125 см3;
I – 120 – 125 см3;
J – 150 см3;
L – до 200 см3;
М – до 250 см3.
Но, эти обозначения справедливы только для двигателя заявленного в технической документации
завода-производителя. На самом деле завод может выпустить модификацию мотора
- в форсированном исполнении, так и в де форсированном.
К сожалению для одних, и к счастью, для других – по названию двигателя,
нельзя определить РЕАЛЬНЫЙ объем цилиндра конкретного аппарата.
Восемь цифр после названия двигателя: первые две- год выпуска,
остальные шесть- порядковый номер двигателя.

Небольшая таблица наиболее известных производителей
LAN Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., LTD.
LAE China Qingqi Group, Inc.
LHJ Chongqing Astronautical Bashan Motorcycle Manufacture Co., LTD.
LSR Chongquing Hi-Bird Motorcycle Industry Co., LTD.
LLC Chongqing Kinlon S & T Group Co., Ltd.
LZS Chongqing Zongshen Group
LCE Chunfeng Holding Group Co., LTD. – CFMOTO – Model Year 2003 and newer
RF4 Chyong Horng Enterprise Co., LTD.
L5X Cixi Konced Motorcycle Co., LTD.
LB2 Geely
LAA Jialing
LL8 Jiangsu Linhai Power Machinery Group – Linhai – Model Year 2006 or newer
RFB Kymco
LAW Power Sports Factory – Agent For – Qianjiang – Model Year 2003 and Newer
L4Y Qingqi Group Ningbo Rhon
5RY Roketa [This is odd because 5RY should indicate a US manufacturer]
RFG Sanyang Industry Co. LTD.
LJ4 Shanghai Jmstar Motorcycle Co.
L8Y Shanghai Shenke Motorcycle Co., LTD
RFB STR Motorsports, Inc. dba Kymco USA
LFG Taizhou Chuanl Motorcycle Manufacturing Co., LTD.
LYD Taizhou City Kaitong Motorcycle
L5Y Taizhou Zhongneng Import and Export Co., LTD.
LFE Wuxi Futong Motorcycles Co LTD
L1E Zhejiang Lingyun Motorcycle Co., LTD.
L8X Zhejiang Summit Huawin Motorcycle Co., LTD.
LFF Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., LTD.
L4S Zhejiang Xingyue Vehicle Co., LTD.

 
Регулировка зазоров клапанов

Вступление.
Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Когда необходимо производить регулировку.
- После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ (см. Руководство по эксплуатации).

- Скутер не заводится или заводится с трудом.

- С трудом набирает обороты.

- Постоянно глохнет.

- Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы.
Внимание:
- Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!

- Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!

- Возможно, после регулировки зазора потребуется настройка карбюратора.

- Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.

- За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:
- Плоскогубцы

- Крестовая отвертка

- Ключи 9 и 8 мм (головки)

- Щуп для установки зазора клапанов (нам понадобится 0,05 и 0,1 мм)



Шаг 1. Подготовительные работы.
Приготовьте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы.

Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).

alt

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.

Шаг 2. Крышка вентилятора.
Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку. Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

alt

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

alt

Шаг 3. Крышка головки цилиндра.
Снимаем крышку головки цилиндра:

alt

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

alt

Стрелками указаны клапана: вверху впуск, внизу - выпуск. До того, как мы начнем устанавливать зазор, необходимо найти ВМТ (верхнюю мертвую точку).

Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ)
ВМТ- это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора.

На звездочке распредвала находятся 3 отверстия. Их расположение, показанное на фото соответствует ВМТ поршня, при котором закрыты оба клапана (то, что нам нужно).

alt

На маховике генератора выбиты риски: T (ВМТ) и F (момент зажигания):

alt

Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.

alt

Если это не удается (из-за отсутствия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контргайку М9 и крутим плоскогубцами или подходящим ключом болт настройки. По часовой стрелке – зазор уменьшается, против часовой – увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом.

Щуп должен плотно сидеть между ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключом или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

alt

С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье).
Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Источник: China-scooter


 
Масло редуктор

процесс замены масла в редукторе четырехтактного скутера

В данной статье описывается процесс замены масла в редукторе четырехтактного скутера.
Когда необходимо производить замену
Производитель рекомендует делать это каждые 5000 км или 1 раз в год, что быстрее наступит. Если Вы ездите относительно немного, то меняйте масло редуктора ежегодно, например зимой. Если же Вы катаетесь интенсивно, то – каждые пять тысяч километров. В любом случае первый раз произвести замену масла в новом мопеде нужно после прохождения обкатки скутера, то есть через 500 км.
Так же следует заметить, что необходимо периодически (каждые 2500 км) контролировать уровень масла в редукторе, при необходимости подливать.
Какое масло использовать
В редуктор скутера заливается трансмиссионное масло вязкостью 75 W – 90. Я рекомендую покупать дорогое масло, в проверенных магазинах. Это Вас не раззорит, учитывая, что в редуктор мопеда заливается ококло 110 мл масла и замена производится не так уж часто.
Порядок работ
Для начала сливаем отработанное масло. Но перед этим нужно покататься, чтобы согреть масло и взбаламутить грязь и частички металла, находящуюся в картере редуктора. Можно установить скутер на центральную подставку и завести мотор, дать ему поработать, немного погазовать. Далее отвинчиваем пробку заливного отверстия. В этой роли выступает болт. Он находится слева (по ходу движения), в задней части двигателя. Возле него сделана метка и цифры, указывающие необходимый объем масла.

alt

Далее отвинчиваем сливную пробку. Это тоже болт, находящийся на нижней поверхности двигателя, в задней его части.

alt

Не перепутайте этот болт с пробкой для слива масла из картера двигателя. Эта пробка большого размера, откручивается ключем на 17 или 19. Нужный нам болтик – маленький. Как правило под ним установлена прокладочка из резины. В общем найти его будет не трудно. Для отвинчивания болтов используем головки подходящих размеров, рожковыми ключами можно повредить болты. На новых скутерах они затянуты достаточно сильно. Перед откручиванием сливной пробки подставляем под нее емкость для масла.
Итак масло мы слили, для верности можно понаклонять скутер, чтобы слить остатки. Теперь насухо протираем сливное отверстие и сливной болт и закручиваем его на место. Полезно будет нанести на резьбу герметик для резьбовых соединений (маслобензостойкий). Кладем мотороллер на бок (на правый), чтобы было удобнее заливать масло. Заливное отверстие очень небольшого диаметра, найти подходящую воронку бывает проблематично. Для заливания масла можно использовать большой шприц. Обычно в канистрах трансмиссионного масла уже имеется трубка, через которую заливается масло, но ее диаметр больше диаметра заливного отверстия. Итак, заливаем 110 мл масла. Далее ставим роллер в нормальное положение, для контроля уровня масла, который должен быть вровень с нижним срезом заливного отверстия. Если при этом масло потечет из заливного отверстия (значит мы залили немного больше чем надо), то это не страшно – вытечет только лишка. Если мы залили недостаточно масла, то доливаем, контролируя уровень по заливному отверстию. Естественно, при контроле уровня масла скутер должен стоять в вертикальном положении, на центральной подножке.
Нужный уровень достигнут, тогда вытираем заливное отверстие и болт насухо, после чего закручиваем болт. После смены масла контролируем герметичность соединений.

Напоследок:
Некоторые скутеристы рекомендуют промывать картер редуктора при смене масла. Одни из них используют солярку, другие – трансмиссионное масло. На новом скутере необходимость промывки картера редуктора не так уж велика (при условии, что в картере отсутствуют частицы металла), поэтому можно обойтись без нее.

Автор: Артем Петров


 

Товары 1 - 4 из 16
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец Все
Администратор сайта - ООО Студия "ПроТекст". www.protext.org